Как провести воду в дом из центрального водопровода

Водоснабжение частного дома

Закажите звонок профессионального консультанта. Ответим на все вопросы, подберем оборудование, поможем сэкономить!

8 (800) 222-16-59

Заказать звонок

Все оборудование компании «Загород» можно купить в рассрочку 0% без переплаты.

Производитель может отменить гарантию на оборудование в случае его покупки не у официального представителя.

• Септик под ключ
• Септик для дачи
• Септик Топас
• Обзор лучших септиков
• Что нельзя сбрасывать в септик Топас?
• Канализация в частном доме
• Автономная канализация
• Септик Тверь
• Септики Юнилос Астра
• Септик Астра 5
• Цена установки канализации в частном доме под ключ

Система водоснабжения с накопительной емкостью: расчет объема, схемы и правила монтажа своими руками, варианты подключения В этом материале вы найдете правильные схемы системы водоснабжения частного дома с накопительной емкостью, советы по установке и антипримеры вариантов монтажа водопровода с баком – то есть как делать не надо.

Горячая вода в частном доме: как провести, схемы, монтаж своими руками Горячее водоснабжение – это то, к чему мы привыкли и без чего не можем жить. В частном доме с горячей водой сложно. В этом материале мы расскажем вам, как обеспечить дачу или дом горячей водой, на что обратить внимание при монтаже, какое оборудование выбрать.

Водоснабжение дачи: устройство, схемы и инструкции по монтажу водопровода своими руками В этой статье мы расскажем о водопроводе и дадим пошаговую инструкцию, как организовать водоснабжение на даче своими руками.

Зимний водопровод из колодца или скважины: правильная схема, особенности монтажа и инструкции, как сделать своими руками Зимний водопровод из колодца или скважины также называют всесезонным – такой водопровод работает и зимой, и летом. Зимний водопровод защищают от морозов и прокладывают с учетом низких температур. Благодаря этому им можно пользоваться в любую погоду.

Задать вопрос
Наши специалисты ответят на любой интересующий вопрос по услуге

Даже если к вашему участку не подведены центральные коммуникации, вы можете организовать автономные инженерные системы. В этой статье мы подробно остановимся на водоснабжении частного дома:

• Откуда брать воду.
• Как ее подводить к дому.
• В каком случае нужно разрешение администрации на это.
• Какое требуется оборудование и как его выбрать.
• Как сэкономить на водоснабжении частного дома.
• Как организовать подачу воды в дом от скважины или колодца.
• Как подключиться к центральной водопроводной магистрали.
• Как сделать водопровод в частном доме своими руками.
• Схемы подводки воды в дом и многое другое.

Варианты подачи воды в частный дом

— Воду в дом можно подвести от центральной магистрали.

Этот способ доступен не всем, а только тем, у кого рядом с участком эта центральная магистраль есть. При этом, чтобы врезаться в центральный водопровод, нужно получить разрешение Водоканала или администрации поселка, установить счётчики и позаботиться о водоотводе (канализации). Разрешение у Водоканала нужно получать, если центральное водоснабжение предоставляет город. В этом случае у Водоканала нужно получить технические условия на подключение, составить проект и согласовать его.

Однако чаще всего в коттеджных поселках водоснабжением обеспечивает администрация: бурит одну или несколько скважин, устанавливает скважинный насос, который качает воду в накопительную емкость. Оттуда в систему вода попадает с помощью уже самовсасывающего поверхностного насоса в паре с гидроаккумулятором/ами. Для подключения к системе нужно договориться с администрацией. Часто отвод от магистрали делает поселковый водопроводчик, а прокладку воды до дома и ее заведение внутрь – организация по водоснабжению. Например, наша компания.

— Можно организовать полностью автономное водоснабжение от скважины или колодца.

В этом случае разрешение от администрации поселения или Водоканала вам нужно будет, только если вы собираетесь бурить артезианскую скважину (до 150 метров). Если вы устанавливаете скважину на песок (до 50 метров) или колодец, никакое разрешение ни у кого брать не надо. Водоотведение (или попросту септик для частного дома) монтировать желательно, а вот счетчики не нужны.

Схемы водоснабжения частного дома от центрального водопровода

Преимущества центрального водопровода:

— Врезка в центральную магистраль не потребует от вас серьезных финансовых вложений.

— Вода всегда будет иметь стабильный напор, за это отвечает администрация поселка. Исключение – аварийные ситуации.

— Не нужно докупать автоматику. Напор воды, давление – все это контролируется через центральное управление.

Недостаток один – нужно платить за воду по счетчику.

Увы, не у всех рядом с участком проходит центральная магистраль. Но если вам с этим повезло, то для врезки вам нужно:

1. Получить разрешение Водоканала или администрации поселка. С Водоканалом придется заключить договор. Для получения разрешения нужно установить на своем участке септик или другое очистное устройство.

2. Врезаться в трубу ниже глубины промерзания.

3. Установить счетчики.

4. Проложить трубу до дома, завести воду в дом.

Есть два способа врезки в центральную магистраль: через колодец из бетонных колец и с помощью электросварного крана и телескопического штока.

Система подачи воды в дом из центральной магистрали через колодец

Обычно там, где проложена центральная магистраль, на углу четырех участков выкопаны колодцы. В колодце на трубе установлены тройники или седелки с отводным патрубком и перекрывающие краны. Бывает так, что всей этой арматуры нет, тогда ее нужно установить самостоятельно. Чтобы провести воду к своему дому, вам нужно подсоединить трубопровод к тройнику/патрубку и довести его до дома через стенку колодца.

Рис.1. Пример того, как выглядит труба центральной магистрали в колодце. Видно три седелки с перекрывающими кранами на три участка. Такие колодцы часто бывают затоплены, при монтаже эту воду придется откачать.

С помощью телескопического штока

Более современный способ. В этом случае врезка происходит под землей. На поверхности остается только ковер с крышкой, под которой установлен перекрывающий вентиль. Как это делается:

• На магистральной трубе (обычно это труба ПНД (полиэтилен низкого давления) 63, 76, 90 или 110 мм для систем водоснабжения, черная с синей полосой) делают отвод (электросварную седелку) – далее подключают трубу ПНД 25 или 32 мм. На отвод ставят электросварной кран (задвижку).
• На задвижку устанавливают телескопический шток, который выводят на поверхность и накрывают ковером. Трубу, задвижку и ковер засыпают грунтом.
• Если нужно перекрыть воду, задвижку открывают и закрывают через ковер с помощью четырехгранного ключа.

Этот вариант дороже первого, но и надежнее.

Рис.2. Монтаж телескопического штока: установлен подземный кран, к нему приделан шток

Из чего состоит система подачи воды в дом

Система водопровода в частном доме состоит из нескольких элементов:

1. Источника воды (скважина, колодец) и оборудования для его обустройства.
2. Наружного трубопровода до дома.
3. Узла ввода воды в дом.
4. Автоматики.
5. Системы водоподготовки.
6. Внутренней разводки водопровода и сантехники.

Рассмотрим каждый из этих элементов по отдельности.

Источники воды для автономного водоснабжения частного дома

В данном случае источниками для воды для дома могут быть скважина или колодец. Чтобы выбрать между этими двумя вариантами, нужно знать, как глубоко залегает водоносный слой и какая производительность водоснабжения требуется. Если водоносный слой глубоко, то бурят скважину. Если вода высоко, то копают колодец или бурят неглубокую скважину на песок (15-50 м). Не рекомендуется копать колодец свыше 15 колец, так как возрастают риски для работающего в нем персонала.

Совет! При покупке участка пройдите по соседям или позвоните председателю садоводства и узнайте, как обстоят дела с водой. Таким образом можно узнать среднюю глубину колодцев или скважин в округе и сориентироваться, что делать у себя.

Скважина более производительна, чем колодец. Колодец в час может давать до 0,5 кубометра воды. У скважины на песок этот параметр в два раза выше – 1 кубометр/час. Артезианская скважина (глубина до 150 м) дает больше всего воды в час – с ее помощью можно обеспечить водой и себя, и соседей. Однако у колодца есть преимущество, которого лишена скважина: при более низкой производительности в пиковые часы водопотребления он работает как буферная емкость.

Существует также абиссинская скважина или скважина-игла. Ее бурят на глубине до 10-15 метров. В нижней части обсадной трубы устанавливают фильтр и наконечник скважины, похожий на иглу. Производительность такой скважины – 3-5 м³/час. Для организации абиссинской скважины необходим водонасыщенный песчаник, который редко встречается на территории Московской и Ленинградской областях. Еще одна особенность такой скважины – небольшой диаметр, всего 25 или 32 мм. Потому о погружном насосе тут речи не идет, вода в дом подается с помощью насосной станции.

Когда скважина будет готова, у вас на руках должны будут остаться документы с характеристиками:

• Глубина.
• Статический уровень воды – то есть уровень, до которого поднимается вода в скважине.
• Динамический уровень воды – или уровень, до которого вода опускается при откачке насосом или насосной станцией.
• Дебит – это то, сколько воды можно выкачать из скважины в единицу времени. Когда дело касается бытовых скважин, дебит измеряется в метрах кубических в час.

У колодца важна глубина и статический уровень.

Рис.3. Что такое статический и динамический уровни скважины

Формула для расчета дебита скважины:

D = V*Hв / (Hдин – Hстат)

V – объем воды, откачанный за час (м³/ч);

Hв – общая высота столба воды;

Hдин – динамическая высота столба;

Hстат – статическая высота столба.

На основании этой информации составляется проект водоснабжения и подбор оборудования.

Совет! Требуйте с буровой организации прокачку скважины для замера ее характеристик. Их нужно будет отразить в паспорте.

Устройство водоснабжения частного дома от скважины

Скважина для уличного водопровода состоит из обсадной трубы с фильтровой сеткой. В обсадную трубу опускают скважинный насос. Трубопровод к источнику воды подсоединяют через скважинный адаптер или оголовок в кессоне.

Скважинный адаптер – специальное устройство, которое врезают в обсадную трубу ниже уровня промерзания и через которое трубопровод подсоединяют к насосу в скважине. Кессон – герметичная емкость, использующаяся для защиты оголовка скважины и подвода коммуникаций ниже глубины промерзания. Кроме того, в ней монтируют оборудование и автоматику для автономного водоснабжения. Скважинный адаптер дешевле, но его можно использовать не всегда. Подробнее об этом расскажем ниже. Также о видах скважины и о том, как собрать в частном доме водоснабжение от скважины, читайте здесь: «Водоснабжение в загородном доме из скважины: схемы, устройство и инструкция как сделать своими руками».

Насосные станции для водоснабжения частного дома со скважиной обычно не используют. Чтобы насосная станция работала, динамический уровень не должен опускаться ниже 8 метров. В противном случае поверхностный насос не поднимет воду. А у скважины динамический уровень в редких случаях расположен выше 8 метров.

Можно докупить или изготовить самостоятельно эжектор для насосной станции. С его помощью увеличивают глубину забора воды до 20-40 м. Эжекторы бывают внутренними и внешними. Внутренний устанавливается непосредственно в корпус насосной станции. Его смонтировать проще, и он защищен от пыли и грязи. Однако его максимальная эффективность небольшая, глубина забора воды увеличивается до 10 метров. Уровень шума насосной станции с встроенным эжектором тоже увеличивается. Поэтому ее рекомендуют устанавливать вне дома – в кессоне или отдельном здании. Более эффективен выносной (внешний) эжектор.

Рис.4. Схема монтажа насосной станции с выносным эжектором

Эжектор состоит из всасывающей камеры, смесительного узла, диффузора и зауженного сопла. Вода в эжектор поступает от насоса через зауженное сопло, диаметр которого меньше, чем у остальных элементов. За счет этого скорость воды увеличивается, а в смесительной камере эжектора создается область с пониженным давлением. За счет этого ускоренный обратный поток передает кинетическую энергию основному потоку, насосная станция тратит меньше энергии на подъем воды и потому может работать эффективнее.

Как видно из рисунка, для организации этого процесса необходимо два трубопровода – основной и рециркуляционный. Из-за этого вариант с эжектором редко используется для скважин, так как две трубы через оголовок завести трудно. У адаптера и вовсе один вход. Поэтому эжектор используется в основном в колодцах.

Выбор обсадной трубы для скважины

Обсадные трубы различаются по материалу изготовления и по диаметру. По материалу: бывают трубы из пластика и из металла.

Пластиковые обсадные трубы из ПНД и ПВХ. Они дешевые и не подвержены коррозии. Недостаток – пластичность материала. Это накладывает ограничения на глубину скважины (до 50-60 метров). Если такую трубу сдавит грунтом, то насос невозможно будет извлечь. В этом плане трубы ПВХ показали себя лучше, чем ПНД, так как они более жесткие.

Для частного водоснабжения используют трубы диаметром 113 мм (толщина стенки 5 мм) или 125 мм (толщина стенки 7,2 мм у труб ПНД и 5 мм у труб ПВХ). Для труб 125 мм можно использовать скважинный адаптер и 3-х дюймовый насос, для труб 113 мм – 3-х дюймовый насос и кессон. Хотя наши последние исследования показали, что адаптер с насосом пролезают и в 113-ю трубу, если хорошо постараться.

Совет. Обязательно уточните у буровой организации, какую трубу они собираются использовать. Часто диаметры труб заужают до 89 и 90 мм (для пластиковых труб). Такая труба оставляет мало вариантов для обустройства.

Рис.5. Обсадная труба ПНД 125 мм

Трубы для скважины из металла. Существующие диаметры – 89 мм (2-х дюймовый насос), 114 мм (3-х дюймовый насос) и 127 мм (3-х дюймовый насос и адаптер). Раньше самым распространенным был диаметр в 133 мм (4-х дюймовый насос с адаптером), но сейчас он встречается все реже. Металлические трубы могут быть электросварными и цельнотянутыми, с резьбовым или сварным соединением. Рекомендуется использовать трубы со сварным соединением. Если вы бурите артезианскую скважину, но для обсадной трубы подойдет только металл.

Рис.6. Металлическая обсадная труба 133 мм

Совет! Не бурите скважину меньше 113 или 114 мм. Часто буровики советуют использовать небольшой диаметр, но лишь для того, чтобы сделать лучшее предложение и «пройти» по низкой цене. Или вовсе не говорят, какие обсадные трубы используют. Но для заказчика эта экономия выливается боком при оборудовании скважины, так как узкая обсадная труба не позволит использовать адаптер. Это существенно увеличит стоимость оборудования скважины. Экономия выйдет не экономной.

Если скважина у вас уже есть, и она небольшого диаметра, то можно расширить верхнюю часть трубы. Для этого нужно откопать обсадную трубу на 2-2,5 метра, обрезать верхнюю часть и установить на ее место трубу большего диаметра. Это позволит использовать адаптер и тем самым сэкономить. Либо придется монтировать дорогостоящий кессон с соответствующим оголовком.

Не хотите ошибиться – обратитесь сразу в нашу организацию. Мы посоветуем вам проверенную буровую компанию, а затем выполним оборудование скважины под ключ с гарантией 2 года.

Таблица соотношения диаметров обсадной трубы и погружного насоса

Обсадная труба металл

Обсадная труба ПНД или ПВХ

*входит с трудом

Как обустроить скважину на воду

Подсоединить внешний трубопровод к скважине можно несколькими способами: через оголовок в кессоне или через скважинный адаптер. Через оголовок с кессоном подсоединять дороже, зато к скважине можно подключить сразу несколько построек. Подойдет тем, кто хочет подвести воду сразу и к дому, и к бане или гостевому домику, а также тем, кто пробурил одну скважину на несколько соседей.

В остальных случаях лучше установить скважинный адаптер. Более подробно о том, в каких случаях уместно ставить кессон, а в каких адаптер – в статье «Скважинный адаптер или кессон: что выбрать».

Какие бывают кессоны для устройства водоснабжения загородного дома

Кессон можно собрать самостоятельно из бетонных колец или установить заводской из полипропилена. Существуют также кессоны из полиэтилена (Термит, Танк, Родлекс и другие), но они реже применяются из-за менее прочного материала изготовления. Полиэтиленовые кессоны отличаются от полипропиленовых причудливой формой со множеством ребер жесткости. Все из-за того, что корпус изготавливается методом ротационного формования.

Кессоны из бетонных колец компания «Загород» также не рекомендует. В кессон устанавливают блок фильтров, гидробак и автоматику, поэтому очень важно, чтобы он был герметичным. В бетонном кессоне герметичности добиться невозможно, рано или поздно стыки между кольцами начнут протекать. Поэтому в кессон из бетонных колец автоматику не устанавливают, переносят ее в дом. В кессоне оставляют только герметичный оголовок с выводом трубы и кабель от насоса. Смысла в таком кессоне немного, проще и дешевле установить скважинный адаптер.

Если вы все же решились установить бетонный кессон, то лучше монтировать бетонный кессон без дна. Для его монтажа не требуется спецтехника – копать можно прямо из кольца, постепенно его осаживая. Однако для его применения нужны особые условия, которые встречаются нечасто: песок, супесь и низкий уровень грунтовых вод на участке.

Рис.7. Затопленный бетонный кессон – пример того, как делать не стоит. Смысла в такой емкости нет, так как автоматику в ней установить нельзя. И для того, чтобы добраться до насоса, нужно откачивать воду.

Другое дело – кессон из полипропилена с усиленным дном. Они полностью герметичные, имеют грунтозацепы и ребра жесткости. Благодаря этому хорошо удерживаются в грунте и защищают автоматику от воды. Пластиковые кессоны Евролос в комплекте имеют крышку и лестницу.

Рис.8. Устройство кессона Евролос

Рис.9. Смонтированный кессон Евролос с гидробаком и автоматикой внутри

Именно кессоны из полипропилена применяю в случае, если нужно развести воду от одной скважины на несколько домов или хозяйственных построек.

Рис.10. Монтаж кессона Евролос на обсадную трубу скважины

Что такое скважинный адаптер

Скважинный адаптер монтируется прямо в обсадную трубу скважины и соединяет ее с наружным трубопроводом. Адаптер состоит из двух частей:

Рис.11. Устройство скважинного адаптера

Первая часть адаптера монтируется на обсадную трубу изнутри и с другой стороны фиксируется обжимным кольцом и гайкой. За герметичность в данной конструкции отвечают внутренний и наружный уплотнители. Самая большая проблема, которая возникает при монтаже этой части адаптера – потеря в скважине как всей детали, так и отдельно уплотнителя.

На вторую часть адаптера закрепляют скважинный насос и с помощью специального ключа опускают в обсадную трубу. Ключ изготавливают из полипропиленовой трубы 32 мм. Затем одну часть адаптера вставляют в другую. Получается прочное и герметичное соединение.

Для подвода в дом трубы ПНД 32 мм и для насоса производительностью до 2 м³/час используется адаптер 1”. Этого достаточно для большинства дач и небольших загородных домов.

Для больших коттеджей используют трубу ПНД 40 мм и адаптер 1 1/4″ (если позволяет дебит скважины).

Вся автоматика и гидробак при этом монтируются в доме в отдельном помещении. Поэтому мы советуем при проектировке частного дома предусматривать техническое помещение, чтобы потом не размещать оборудование в санузле.

Адаптер мы рекомендуем для обустройства всесезонно. Это недорогое решение для небольших загородных домов, а так же дачных домиков.

Подробнее о том, как обустроить скважину с адаптером:

Рис.12. Схема монтажа уличного водопровода от скважины с адаптером

Плюсы использования адаптера:

• Это дешевле, чем устанавливать кессон.
• Не занимает место на участке.
• Так как автоматика размещается в доме, ее не затопит.

Минусы использования адаптера:

• На автоматику и гидробак нужно выделить место в доме.
• Монтаж адаптера требует скрупулезной и осторожной работы. Утопить его в скважине очень легко. Поэтому рекомендуем заказывать установку адаптера пол ключ у профессионалов.
• Сложно извлекать насос для ремонта и замены и нужен специальный ключ.

Кроме того, адаптер занимает пространство внутри обсадной трубы. Это стоит учитывать при выборе насоса.

Обустройство колодца для системы водоснабжения в доме

Колодцы делают из бетонных колец диаметром 1 м и высотой 0,9 м. Их ставят одно на другое и скрепляют металлическими скобами. Рекомендуем кольца с пазогребневым соединением:

Рис.13. Бетонные кольца для колодцев, септиков или кессона

Рекомендуемое максимально допустимое количество колец – 15. Более глубокий колодец копать тяжело и опасно. Если водоносный слой расположен ниже, то целесообразнее бурить скважину.

На дне колодца формируют донный фильтр. Варианты донных фильтров для колодезного водоснабжения:

Прямой. Нижний слой – крупные камни, верхний – крупная галька, еще выше может быть насыпан кварцевый песок. Этот вариант используют в глине, чтобы водоносный слой не размывался.

Обратный. Последовательность слоев обратная – песок, галька, камни. Такой фильтр делают в песчаном грунте, чтобы песок не вымывался в колодец. Насос вешают на высоте 0,2-0,5 метров от дна (так в насос не всасывается песок) и на 2 м ниже динамического уровня воды в колодце (чтобы насос все время был в воде).

Если на участке плывун, то устанавливают прямой донный фильтр со щитом или решеткой из дуба, осины или лиственницы.

Когда используют насос в качестве устройства водозабора, его подвешивают в колодце на нержавеющем страховочном тросе толщиной 3 мм. Трубу 32 мм вводят через отверстие в стенке колодца. Ввод герметизируют быстросохнущим цементным раствором (гидропломбой). Электрокабель 3х1,5 прокладывают от колодца к дому в ПНД трубе 20 мм. В самом колодце делают влагозащищенную розетку и вставляют в нее вилку насоса.

Рис.14. Детальная схема оборудования колодца для водоснабжения дома с погружным насосом. По ней работают монтажники компании «Загород»

Насосную станцию размещают в доме. Ее ставят на ровную поверхность и прикручивают болтами. На трубе устанавливают обратный клапан с фильтром-сеткой и запорный кран. Трубу подсоединяют к насосу через муфту с наружной резьбой 1 дюйм.

Рис.15. Схема оборудования колодца с насосной станцией Belamos. По ней работают монтажники компании «Загород»

Хотите знать, как это работает? На нашем сайте уже размещены материалы с подробной информацией о водоснабжении из колодца своими руками и под ключ. Или вы можете обратиться к нашим менеджерам по телефонам с сайта, они вас проконсультируют.

Автономная система водоснабжения дома дождевой водой

В источнике может не быть воды по нескольким причинам:

• На участке глина, которая не пропускает воду в колодец. В этом случае колодец собирает только талую и дождевую воду.
• Не хватает подземного слоя.
• Летом вода уходит ниже из-за меньшего количества осадков и пересыхания водоемов.

Помогает с этой проблемой накопительная емкость. В нее можно сбрасывать дождевую воду. Для этого нужно свести ливневую канализацию в накопитель. Также можно использовать привозную воду. В этом случае лучше накопитель брать подземный. Тогда зимой вода не замерзнет, а летом не нагреется и не протухнет.

Накопительная емкость помогает и с другой проблемой – если у скважины низкий дебит, а расход воды в пиковые часы превышает производительность насоса. Воду в накопитель качает насосная станция, а включение и выключение насоса производится по поплавку в резервуаре.

Система подачи воды в дом с буферной емкостью

Применяется, если производительности скважины не хватает для обеспечения пикового расхода в течение суток. То есть если часовой расход воды приборов превышает дебит скважины.

Буферную (накопительную) емкость нельзя покупать вслепую, необходимо рассчитать объем воды, который потребуется в пиковые часы водопотребления. Для расчета применяем табличку:

Сантехприбор

Секундный расход воды, л/с

Часовой расход воды, л/ч

Умывальник со смесителем

Мойка со смесителем

Ванна со смесителем

Душ со смесителем

Биде со смесителем

Унитаз со смывным бачком

В СП приводятся сложные формулы по расчету объема резервуара. Мы рассчитываем так: нужно взять часовой расход воды всех приборов и умножить на три, затем вычесть производительность насоса, подающего воду в емкость. Получится объем вашей буферной емкости. Наш опыт показывает, что этого хватает на все случаи жизни.

Также потребуется два насоса: скважинный, который поднимает воду из скважины в бак, и поверхностный (насосная станция), который переправляет воду из бака во внутреннюю систему водопровода частного дома. Насос для скважины включается по поплавковому датчику уровня. Для этих целей используют обычный двухпозиционный поплавок. У него три провода: синий, черный и коричневый. Чтобы насос включался при опустошении бака, нужно будет обрезать коричневый провод поплавка и заглушить, а синий провод соединить с насосом. Черный провод подсоединяют к вилке.

Дополнительно рекомендуем поставить защиту от протечек. Она отключит насос, если поплавок зацепится в емкости или выйдет из строя.

Насосную станцию подбирают большей производительности, чем пиковый расход воды. Станция управляется с помощью встроенного реле давления. Открываете кран -> давление в системе падает -> станция начинает работать.

Рис.16. Примерная схема водоснабжения с накопительной емкостью. Не обязательно ставить бак на чердаке дома, можно разместить и в цоколе дома, и в котельной – давление все равно создает насосная станция.

Что делать с самоизливом скважины: инструкция

Рис.17. Самоизливная скважина

Обратная ситуация – когда воды слишком много. Подобное происходит, как правило, с артезианскими скважинами из-за высокого внутрипластового давления. Глушить самоизливающуюся скважину оголовком сразу не рекомендуется, сначала нужно предусмотреть отвод лишней воды в сточную канаву. Для этого используют скважинный адаптер и ПНД трубу 32 мм. На обсадную трубу крепится лишь одна часть скважинного адаптера – с салазками. А так называемый ласточкин хвост можно спилить, чтобы тот не помешал установке насоса в скважину. В остальном принцип монтажа тот же, что при прокладке трубопровода к дому.

Адаптер для отвода лишней воды монтируют выше, чем для подвода воды в дом.

Выбор насосного оборудования для подачи воды в частный дом

Чтобы поднять воду из колодца или скважины и «доставить» ее в дом, нужен погружной насос (центробежный) или насосная станция (поверхностный или самовсасывающий насос). Погружной насос монтируют непосредственно в скважину или колодец. Насосные станции устанавливают в доме в санузле или специально отведенном техническом помещении. так же иногда их располагают в кессоне. Удобнее выделить отдельное помещение. И эстетически более приятно, и комфортнее, так как насосная станция сильно шумит.

Погружные насосы бывают:

• Колодезные. Диаметром порядка 6″.
• Скважинные. Диаметр 2-4″.

Колодезные насосы от скважинных отличаются не только диаметром, но и наличием защиты от сухого хода (поплавком) или же встроенной автоматикой- реле потока. Защита от сухого хода позволяет системе не работать вхолостую, если воды в колодце нет.

При выборе насосного оборудования учитываются следующие параметры:

• Напор воды и расход.
• Тип водозаборного сооружения (скважина это или колодец) и то, на какой глубине находится вода.
• Дебит источника – вода в скважину должна поступать быстрее, чем система ее откачивает. То есть производительность насоса должна быть примерно на 20% меньше, чем дебит.

Выбор насоса по производительности

На выбор производительности насоса влияет количество сантехники в доме, число жителей и то, сколько сантехники можно использовать одновременно. Пример: в загородном доме живет 4 человека, в доме есть мойка на кухне, посудомоечная машина, один унитаз, один умывальник, душ, стиральная машина, а на улицу выведен поливочный кран. В пиковые часы, когда вся семья дома, в санузле может работать один сантехприбор (душ или унитаз) и, например, стиральная машина плюс посудомойка на кухне и поливочный кран на улице. Складываем все эти приборы и получаем значение в л/с (данные берем из таблички, которые мы приводили ранее). Затем переводим в м³/ч: 1 литр в секунду = 3,6 кубических метров в час.

Это нужно для того, чтобы понять, справится ни насос с максимальным расходом воды в часы пикового водопотребления.

Если же скважина обладает дебитом ниже, чем нужно для обеспечения частного дома водой в пиковые часы, то выбираем насос с производительностью 80% от дебита скважины. Но нужна будет система с накопительным баком. Один из вариантов – баки Экопром S-серии. Они легко проходят в любой дверной проем. За их приобретением обращайтесь в нашу компанию.

Если у вас колодец, то с подобной проблемой вы не столкнетесь – у него есть запас воды.

Выбор насоса по высоте подъема

Насосные станции способны поднять воду с глубины до 8 метров, поэтому они чаще применяются, если установлен колодец. Если же нужно поднять воду с глубины 10 метров и ниже, то устанавливают погружные насосы. Существует график зависимости напора (высоты подъема воды в метрах) от его производительности (м³/ч) для погружных насосов.

Рис.18. TF3-40 и так далее – это модели насосов марки Belamos. Голубым выделена рабочая зона, в крайних областях (не закрашенных) КПД насоса падает. То есть если нужно поднять воду на 100 метров, нужно брать TF3-150, а не TF3-110.

На графике указана высота от ввода в дом до динамического уровня, то есть высота, на которую нужно принудительно поднять воду. Столб жидкости в 10 метров создает давление равное 1 атм. Стандартное давление в системе – 1,4-2,8 атм, и это тоже нужно учитывать. То есть если вам нужно поднять воду на 10 метров, то смотрите насосы, которые смогут поднять воду более чем на 30 метров (1 атм + 2 атм давления в системе). Кроме того, пока вода течет по трубопроводу от скважины до дома, она теряет в напоре. Потери составляют примерно 1 метр на каждые 10 метров. Если расстояние 40 метров, то к высоте нужно прибавить еще 4 метра.

Пример: есть скважина, она расположена в 40 метрах от дома. Высота от динамического уровня скважины до узла ввода воды в дом – 10 метров. Таким образом, нам нужен насос, который сможет поднять воду на 34 метра. Смотрим на график и видим, что в этом случае нам подойдут насосы TF3-40 или TF3-60. Первый при средней производительности 1,5-1,8 м³/ч сможет поднять воду на 35 метров. Если нужен более производительный насос, то лучше взять TF3-60. Он на 35 метров сможет поднять 2,1 кубометра воды в час.

Выбор насоса по диаметру

Если вы берете насос для колодца, то на диаметр обращать внимания не нужно. Он в любом случае будет меньше, чем диаметр колодца. Скважина – другое дело. Нужно соотнести диаметр насоса с внутренним диаметром обсадной трубы скважины. Купите слишком большой – он в обсадную трубу не влезет. При этом если вы обустраиваете скважину с адаптером, то учитывайте и то, что нужно предусмотреть пространство для него.

Как правило, для скважины используют трубу ПВХ 125 мм (5 дюймов) с толщиной стенки 5 мм. То есть внутренний диаметр обсадной трубы составляет 115 мм. Скважинный адаптер занимает в трубе примерно 1 дюйм. Итого, если вы обустраиваете скважину с кессоном – то можно брать 4-х дюймовый насос, если с адаптером – 3-х дюймовый.

Выбор насос по производителю

Компания «Загород» устанавливает в системы водоснабжения своих клиентов следующие насосы:

• Belamos TF для скважин. Производительность – от 1000 до 6000 л/ч, диаметр – от 51 до 96 мм. В большинстве случаев мы устанавливаем 3-х дюймовые насосы Тайфун TF-3. Они хорошо зарекомендовали себя в работе, и стоят недорого.
• Grundfos SQ для скважин. Более дорогой аналог Беламоса.
• Belamos KF для колодцев, с поплавком для аварийного отключения. Оптимальны по соотношению цена/качество. Реле давления и другую автоматику размещают в доме.
• DAB Divertron для колодцев. Это погружной колодезный насос со встроенной автоматикой – реле защиты от сухого хода, реле давления выставлено с настройками в диапазоне 1,4-2,8 атм.
• Grundfos SBA для колодцев. Так же со встроенной автоматикой и поплавком (защита от сухого хода).
• Grundfos SB для колодцев. Без автоматики, только с поплавком, как Belamos.

Сомневаетесь с выбором или не знаете, как собрать в частном доме водоснабжение, обращайтесь в компанию «Загород». Мы поможем вам подобрать оборудование под ваши условия, составим смету с четкой стоимостью и смонтируем все за 1 рабочий день.

Уличное водоснабжение в частном доме своими руками: схемы и чертежи

На этом этапе у вас уже должен быть готов проект водоснабжения и выбрано оборудование. Как уже говорилось, есть несколько схем водоснабжения. В этом разделе мы рассмотрим следующие примеры водоснабжения частного дома:

• Водопровод для коттеджа от скважины с пластиковым кессоном.
• Водоснабжение частного дома от скважины с адаптером.
• Уличный водопровод в частном доме от колодца с насосной станицей.

У каждой из этих схем водоснабжения есть общие и отличительные черты. На них остановимся подробно.

Водопровод для коттеджа от скважины с пластиковым кессоном

Какое оборудование вам понадобится:

Водоснабжение частного дома

Система водоснабжения частного дома обеспечивает удобства проживания и комфорт для его жильцов, обеспечивая как питьевой водой, так и водой для санитарно-гигиенических нужд. В зависимости от места расположения дома существуют два варианта систем водоснабжения: подключения частного дома к коммуникациям центрального водоснабжения (в случае их досягаемости), постройкой колодца или бурением скважины на собственном участке.

Как провести воду в дом?

Водоснабжение частного дома должно быть устроено в соответствии с уровнем потребностей людей, живущих в нем — их количества, особенностей и способов водопотребления, количества и класса бытовых устройств, использующих воду необходимости полива.

Прокладка водопровода в частном доме от центрального водопровода

Подключение к центральной водопроводной сети является одним из наиболее удобных способов решения вопроса водоснабжения загородного дома. Подключение к централизованному водоснабжению частного дома — это наиболее недорогой и удобный вариант водоснабжения частного дома. В этом случае не нужно думать о бурении скважины, установке дополнительных приборов (мощных насосов и гидроаккумуляторов), обслуживании системы. Чаще всего такой вариант возможен, если дом располагается в городской черте или самом ближайшем пригороде. У централизованного водоснабжения имеются и ярко выраженные недостатки: в воде будут присутствовать элементы ржавчины из труб и хлор, что требует дополнительной установки очистного оборудования и фильтров; придется вносить ежемесячную плату за использованную воду; легко можно стать заложником аварийных ситуаций или суточных перепадов давления воды.

Автономное водоснабжение частного дома

Автономное водоснабжение сложнее в монтаже, но значительнее дешевле в дальнейшей эксплуатации. Основными источниками чистой воды в этом случае являются колодец или скважина, подача воды из которых в дом осуществляется с помощью насосов подходящей мощности. Схема водоснабжения частного дома в случае автономного отопления кардинально отличается от централизованного водоснабжения.

Подвод воды в дом из колодца

Водоснабжение из колодца имеет свои преимущества: длительный срок службы правильно устроенного колодца (до 50 лет), не требуется получения специального разрешения, удобно проводить очистку. Артезианская скважина или так называемая скважина “на песок” зачастую дают воду более высокого качества, так как она защищена от контакта с поверхностными и сточными водами. Артезианские глубинные скважины обеспечивают, к тому же, неограниченный запас воды и имеют большой период безотказной работы. Закажите устройство водоснабжения в частном доме у компании ООО «Стептек» и получите гарантированный результат, авторский надзор и профессиональную реализацию проекта в установленные сроки. Подробная консультация по номеру +375 29 158 88 58

Водопровод в частном доме: как провести воду и сколько это стоит

Обустройство водопровода — серьезная задача для владельца частного загородного дома. С чего начать работы? Что дешевле — колодец или скважина? Какие выбрать трубы? Как правильно сделать водоснабжение в доме? Вместе с экспертами разбираемся в этих вопросах.

Куда обратиться, чтобы провести воду к дому

Чтобы подвести воду к дому на загородном участке, нужно прежде всего узнать технические возможности поселка, в котором находится постройка. Если там есть центральное водоснабжение, можно подключиться к нему. Если же нет, придется обустраивать собственную скважину на участке, объясняет управляющий партнер компании NORDHUS Александр Петров.

Как подключиться к центральному водопроводу в поселке

При подключении частного дома к центральному магистральному водопроводу самое главное — получить разрешение на подключение (врезку в магистральную трубу), говорит владелец группы компаний «Удача», член генсовета «Деловой России» Владимир Прохоров.

Документы для подключения водопровода

• правоустанавливающие документы на земельный участок;
• копию паспорта;
• ситуационный план земельного участка (семь копий);
• план земельного участка или разрешение на строительство (две копии);
• заявление на подключение (две копии);
• заявку на получение нагрузки водозабора и водоотведения.

После этого для работ по монтажу трубопровода и его подключению к общей системе нанимается подрядчик. Финальный шаг — проверка и опрессовка системы, после чего водопроводом можно пользоваться, говорит эксперт.

Цены на подключение дома к водоснабжению зависят от многих факторов: расстояния до водопровода, колодца или скважины от дома, глубины траншей, глубины бурения скважины и других (Фото: Shutterstock)

Технические аспекты подключения водопровода в частном доме

Подключение к центральному водопроводу

При подключении воды к центральному водопроводу владелец дома если и столкнется с проблемами, то их количество будет минимальным. Они могут касаться, например, недостаточного давления в системе, в таком случае придется устанавливать дополнительное оборудование, говорит Александр Петров.

Центральный водопровод — это самый простой и организованный вариант. Дом подключается к водоснабжению через дополнительный колодец, в который ставится запорная арматура, а внутрь дома закладываются специальные пластиковые трубы, которые выводятся в котельную и мокрые зоны, добавляет генеральный директор девелоперской компании «Новая Руза Девелопмент» Михаил Африканов.

Если возможности подключиться к центральному водопроводу нет, придется обеспечивать себя водой другими способами.

Пробурить скважину

Это довольно трудоемкий процесс, а сама система представляет собой сложное техническое сооружение с большим количеством оборудования. Лучше, если в непосредственной близости к участку расположен естественный источник воды, тогда вероятность нахождения воды на участке выше.

Вырыть колодец

Есть и другой вариант — вырыть колодец, который будет снабжать дом водой. Но если скважину в случае необходимости можно пробурить и на 100 м, то колодцы на такую глубину не выкапывают, их максимум составляет 40 м.

Для скважины и колодца схема одинакова

Эксперты замечают, что схема автономного водопровода (как от скважины, так и от колодца) стандартна. Снаружи располагается насос (в скважине или колодце), в доме устанавливаются управляющая автоматика и гидроаккумулятор, в вырытые траншеи кладутся трубы, а оголовок (крышка, прикрывающая верхнюю часть трубы скважины) или домик колодца (закрывает сверху бетонные кольца) надежно утепляются.

Для автономного водопровода нужны специалисты

Самому рыть колодец или пытаться пробурить скважину не стоит, велик риск потратить время впустую. Поэтому эксперты советуют обращаться к специалистам, у которых есть вся необходимая техника и инструменты. Специалисты оценивают грунт и определяют место, где рыть колодец или бурить скважину. Если воды нет, то ее будут искать в других местах на участке.

Этапы работ при обустройстве автономного водопровода

Изначально разрабатывается проект, где учитывается количество мокрых зон. Специалисты рекомендуют заниматься проектированием водопровода до строительства дома. В этом случае легче скрыть трубы в полу и стенах.

После бурения скважины или рытья колодца устанавливаются водоподъемное оборудование, а также гидроаккумуляторный бак, реле давления и манометр, которые поддерживают нужное давление в системе.

• ставится система фильтров, настраивается автоматика контроля, а также монтируется оголовок (крышка на верхней части трубы скважины);
• прокладываются трубы от колодца или скважины к дому и другим постройкам. Трубы размещаются в вырытых траншеях глубиной не менее 30 см (если предполагается эксплуатация водопровода только в теплое время года) и не менее 50 см (если планируется круглогодичная эксплуатация водопровода);
• чтобы исключить замерзание воды в трубах, в точке их ввода в дом устанавливается греющий электрический кабель. Если же водопровод в доме планируется использовать в теплое время года, ставится кран слива, который исключает скапливание воды и разрывы шлангов и труб зимой;
• проводятся работы по разводке труб внутри здания, когда их подсоединяют к сантехнике.

Глубина залегания труб для водопровода должна быть не менее 30 см (Фото: Shutterstock)

Варианты разводки труб

Существуют три вида разводки труб для водопровода на загородном участке.

• Тройниковая разводка. Состоит из двух труб для холодной и горячей воды, на которые устанавливают тройники, с их помощью подводят трубы к мокрым зонам. Такой тип разводки подходит для домов, где мало места для сантехники и нет возможности скрыть разводку.
• Коллекторная разводка. Суть системы заключается в двух коллекторах, куда собирается холодная и горячая вода. От коллекторов трубы идут ко всем мокрым зонам в доме. Коллекторная разводка подходит для домов, где есть несколько ванных комнат или кухня, оборудованная посудомоечной машиной.
• Комбинированная разводка. Это сочетание тройниковой и коллекторной разводок. На коротких участках используются тройники, а остальные объединяются в коллектор. Такой тип разводки для водопровода подходит для домов с большим количеством мокрых зон.

Виды труб для водопровода в частный дом

• Медные трубы. Они имеют наилучшие эксплуатационные характеристики. Медь не подвержена коррозии, пластична, такие трубы можно прокладывать на любом рельефе. Срок эксплуатации медных труб составляет не менее 50 лет.
• Стальные трубы. Отличаются прочностью и долговечностью, но у них есть существенный недостаток — они подвержены коррозии. Примерный срок службы составляет 35–40 лет.
• Трубы из металлопластика. Отличаются хорошей пропускной способностью, не подвержены коррозии, их легко монтировать. Но есть и минус — частые протечки в случае, когда армирующая фольга непрочно соединена с основным материалом трубы. Срок службы таких труб составляет 25–30 лет.
• Трубы из армированного полипропилена. Они служат до 50 лет и также имеют хорошую пропускную способность. Главный недостаток — непрочность, на проблемных участках такую трубу надо монтировать в защитный короб.

Параметры труб для водопровода

Эксперты объясняют, что диаметр труб влияет на пропускную способность воды. Поэтому лучше всего придерживаться стандартных размеров:

• входящая труба водопровода — 32 мм;
• стояковая труба — 25 мм;
• трубы ответвления от стояка — 20 мм;
• трубы для подводки к сантехнике — 16 мм.

Что еще входит в список необходимых материалов

• соединительные фасонные детали;
• краны;
• смесители;
• вентили;
• задвижки;
• манометры;
• водомеры;
• насосы.

Для разводки труб и шлангов лучше выделить в доме отдельное помещение (Фото: Shutterstock)

Сколько стоит провести воду к частному дому

По словам экспертов, стоимость подключения дома к водоснабжению зависит от многих факторов: расстояния до водопровода, колодца или скважины от дома, глубины траншей, глубины бурения скважины и других. Поэтому приводится усредненная стоимость работ.

Подсоединиться к общему водопроводу в поселке:

• земляные работы — 45–50 тыс. руб.;
• трубы и расходные материалы — 25–30 тыс. руб.

Общая сумма — 70–80 тыс. руб.

Провести водопровод от уже существующего на участке колодца:

• земляные работы — 45–50 тыс. руб.;
• трубы и расходные материалы — 40–50 тыс. руб.

Общая сумма — 85–100 тыс. руб.;

Рыть колодец:

• земляные работы — 45–50 тыс. руб.;
• рытье колодца — 100–150 тыс. руб.;
• кольца — 50–60 тыс.;
• трубы и расходные материалы — 40–50 тыс. руб.

Общая сумма — 230–310 тыс. руб.

Бурить скважину:

• земляные работы — 45–50 тыс. руб.;
• бурение скважины — 200–350 тыс. руб.;
• кольца для скважины — 50–60 тыс. руб.;
• трубы и расходные материалы — 40–50 тыс. руб.

Общая сумма — 335–510 тыс. руб.

Как сэкономить на обустройстве водопровода

При обустройстве скважины на загородном участке заметной экономии можно добиться при замене кессона (емкости, расположенной ниже уровня земли над устьем скважины) на специальный оголовок. Но такие решения выдерживают насосы только при трассах длиной не более 50 м, отмечает Александр Петров. При этом все дополнительное оборудование придется разместить в специальном помещении в доме. Это поможет сэкономить, так как потребуется меньше рыть и прокладывать труб, резюмирует эксперт.

Читайте также:

Будьте в курсе важных новостей — следите за телеграм-каналом «РБК-Недвижимость»

Врезка в центральную городскую систему водоснабжения

Подключение системы водоснабжения к водопроводу в Киеве

После постройки частного дома встанет вопрос, как провести воду в дом от центрального водопровода. Для максимального комфорта и удобств жильцов дама.

Водоснабжение позволит подключить ванну, душ, стиральную машинку, умывальник, унитаз и т.д. Для всего необходима вода как горячая так и холодная. Решить данный вопрос можно двумя способами: подключится, провести к центральному водопроводу либо обустроить колодец или скважину. Подключится к центральному водопроводу возможно только там, где есть доступ к таковому и нет нареканий на состояние системы водоснабжения. Для подключения к магистральному водопроводу вам будет необходимо изготовить проект. Затем согласовать его в водоканале, так же в архитектурном управлении, дорожно-эксплуатационной службе.

Как провести воду в дом от центрального водопровода ?

Это потребует от вас некоторых усилий и придется потратит свое время. Есть, конечно и более дешевый вариант – колодец или скважина. Но здесь есть и отрицательные стороны. Запас воды единомоментный ограничен и зависимость воды от внешних условий таких как – грунтовые воды, стоки, само качество воды. Вам в этом случае придется устанавливать фильтрационное оборудование. А в транспортировку воды придется добавить аккумуляторную емкость, для то что б обеспечить напор воды который вам позволит пользоваться водой без неудобств. Это что касается колодца. А вот скважина артезианская в этом отношении более перспективна. В ней неограничен запас воды, да и внешние факторы исключаются т.к. она подается с большой глубины и давление на подаче воды достаточно высокое без участия с вашей стороны.

Но стоимость такой скважины очень высока, добавьте сюда еще и затраты на оборудование для транспортировки воды. И выйдет кругленькая сумма. Вот и выходит – что подключение к центральному водопроводу менее затратное и более простое. Начинать нужно с того, что необходимо обратится с заявлением в организацию, которая владеет водопроводной системой. Затем вы получите все необходимые документы, рекомендации по подключению, разрешения. Так же должно быть указано место возможного подсоединения, гарантированный напор в водоводе и глубина заложения труб. После всего вышеперечисленного можно приступать к работам связанным с подключением системы водоснабжения. Водопровод лучше сделать из полимерных водопроводных труб. Диаметр данных труб зависит от количества приборов которые вы будете или планируете подключать, также будет ли у вас летний водопровод, а еще от материала из которого изготовлены трубы. Подключение непосредственно к магистрали с помощью тройника заранее установленного на ней, или есть специальное приспособление, которое предназначено для врезки ответвлений

Правильное подключения к водопроводам

В месте, где вы подключаетесь к водоводу необходимо устроить колодец с задвижками или вентилями. Как правило глубина заложения труб должна быть ниже глубины промерзания грунта. И соответственно ниже фундамента дома. Прокладывают трубы перпендикулярно фундаменту, чтоб как можно меньше иметь протяжение прохода под подушкой фундамента вашего дома. Дно траншеи, по которой вы проводите трубу должно быть ровным, что б труба хорошо прилегала. Сами трубы вы укладываете прямо на грунт, если проектом не предусмотрено изготовление искусственного основания.